尹梅

第一次吃米羹是在2003年的夏天。婆婆极贤惠，手脚也极麻利，见我们回乡下过“五一”，早早地就炖起了陈猪脚，木炭砂锅小火炉，慢火至少炖半天。

将猪脚炖上后，婆婆也没闲着，看她量米然后洗净，用清水浸在桶里，然后有条不紊地将新鲜的红辣椒、大蒜切碎放进浸米的桶里，再将干八角、橘皮也掰成小块放进米桶浸泡。正准备问婆婆这是做什么时，从外面疯玩回来的小外甥惊喜道：阿婆，今天煮米羹呀！婆婆笑笑点头，小外甥开心地转圈圈，我的好奇心更大了，米羹是啥？能让小孩子如此兴奋，于是我开始饶有兴味地观察。

婆婆继续忙碌着，将豆角干、蕨菜干、白菜干放进煮开水的大锅里浸泡，又开始清洗起了猪肠，猪肠难打理，婆婆用面粉洗了好几遍才满意。准备工作先告一段落，婆婆不停地张望着门前的路，嘴里念叨，怎么今天到现在卖豆腐的还不来呀？就在望眼欲穿时，听到了“换豆腐”的的声音，婆婆站在院门口喊了声换豆腐，不大会儿，一位大叔开着电动三轮车停在了院子外面，婆婆忙问，白豆腐还有吗？大叔笑着回答，有的有的。婆婆招呼公公盛黄豆出来，盛黄豆的容器是一种“升”，用木头做的，里面有四个小格，一格对应可以换多少豆腐，满满一升可以换两联豆腐，一联豆腐是两块。看公公跑了两趟，卖豆腐的大叔也没称黄豆的重量，只是看了眼黄豆的成色，就将豆子倒进袋子里，然后用豆腐刀熟练地将整块豆腐横平竖直地划好，四联豆腐一块块码进婆婆早就准备好的大盆里。

下午时分，婆婆拎着已经泡了大半天的米桶去村头的磨坊磨米浆。石磨现在用得比较少，除了过年磨豆浆做豆腐，平常大概就是磨米浆的时候用了。婆婆用清水将石磨洗干净，将一只洗净的桶放在石磨出口，然后用勺子将泡好的米盛进石磨口。公公慢慢推动石磨，婆婆在石磨口加水，加的水量不能过多，也不能过少，要使米浆均匀流出，这是技术也是经验。看婆婆不紧不慢的动作，大概是个中高手。流出的米浆是有点橘色，而且带着香辛料的味道，闻着就让人有食欲。

拎着米浆回家后，婆婆将泡在大锅里的干菜一一捞出，清洗后切段装盆。然后清洗豆腐，切成半公分左右厚度的片装盆，再接着洗了一大盆青菜备用，最后将清洗干净的猪肠切成小段，还切了点肥肉。我看着厨房水池上摆着一盆盆的配菜，不由暗叹，做米羹需要这么多材料。

眼见着准备得差不多了，婆婆招呼公公给大灶烧火，灶锅里倒进自家新榨的菜籽油，待油热再放进肥肉和猪肠。火不能烧大了，公婆之间十分默契，待小火慢慢将肥肉和猪肠的油慢慢熬出，再将切好的豆角干、蕨菜干、白菜干放进锅里略翻炒后加水，大火烧开。

水开后，将切成整齐小块的豆腐倒进大锅轻翻，看着豆腐干菜在锅里翻滚着，婆婆用大勺将静置的米浆重新搅匀，慢慢倒入大锅，一边倒一边用大勺推着锅底……待锅里的米羹冒着咕嘟咕嘟的小泡泡时，婆婆将新鲜的青菜加入后开始调味，果然高端的食材只需要简单的调味，连味精都不用放。

好奇于这道美食的由来，我不由发问，公公边烧火边讲起米羹的故事。说是一千多年前，狮城干旱成灾，四处闹饥荒，百姓无米下锅，苦不堪言。后来一位秀才想出一个办法，将每家每户米缸底剩下的米统一收集起来，混着水，用石磨磨成米浆；有的百姓家中还有点干菜，舍不得扔掉，于是加上干菜，加水一锅煮熟，做了个“大杂烩”。等煮熟了，打开锅子，顿时阵阵香味扑鼻。秀才用勺子舀了一瓢，尝了一口，不禁啧啧称赞：“好味道！”大家于是都争着你一勺、我一瓢地吃起这个“大杂烩”。

故事说完，米羹也熟了，公公大灶上撤了火，婆婆招呼我试试咸淡尝尝味道。第一次吃米羹，既期待又好奇，其实在婆婆做的过程中已经被香味引得吞过无数次口水了。先尝了一小口，辣、香、鲜的味道充斥着整个味蕾，不禁赞了一声，好吃！豆腐外面包裹着羹汤的味道，内里却仍旧有着豆子的香味，豆角干还带着略微的甜，猪肠最香，没有肥腻的油脂只有满口鲜香。一碗米羹一会工夫就见了底，婆婆笑着说，慢慢吃，一大锅呢。

味道是一种记忆，而对美食的味道尤其深刻，每每回乡过年，那碗婆婆亲手做的米羹总是最熨帖的，那种温暖从胃暖到心……