童富女

家乡有个习俗，逢年过节，米羹必列菜单之上，在平常日子里谁家煮米羹了，主人就去喊街坊邻居自带碗筷前来尝鲜。

记得小时候每次家里煮米羹，母亲会将柴火灶大小两个灶坑都开火。待厨房香气四溢，邻居们笑盈盈地拿着碗筷直奔我家灶台，碰上味道对口，吃一碗不过瘾，便再来一碗，而后母亲还建议她们再给家属捎去一碗！我把脖子伸得老长，观望两锅米羹“水位”下降的趋势。那时候我人小心眼也小，看锅里米羹越来越少，心里就有点焦灼不安。母亲则不然，锅快见底却满心欢喜，因为厨艺高超那是其一，人缘甚好必是其二，米羹像是一座桥梁、一根纽带，能增进感情、促进和谐。

家乡的米羹主料——浸软的大米与辣椒、茴香、大蒜、橘皮，混合磨成特制米浆。刀豆节干、长豆节干、蕨菜干、笋干、萝卜片干、芥菜、白豆腐、猪肉、猪大肠等是常规配菜，可按个人喜好任意搭配，用料足够多元化。家乡的米羹，在色香上笔墨浓重，辣椒是提色的关键，喜辣之人可选朝天小米椒若干，再加大辣椒；厌辣之人可选少许大辣椒配上红菜椒。有了辣椒的那抹红，“色”就跳脱而出了，“香”则靠米浆的独特配方，有了色与香，“味”就喜欢尾随其后。色香味俱全，此乃食物的最高境界。家乡米羹里面的切菜可细腻亦可粗放，豆节干可以有手指那么长，萝卜片可以整片不切。我喜欢先将里面的配菜大块朵颐，捞至最后，碗里尽剩稀汤，咕咚喝下。

在婚后的第二故乡里，让我认识了新品种——“糊汤”，虽然我不太挑食，但对它的第一印象不够友好。见婆婆用长柄锅铲在大锅里搅拌，看着既厚重又粘稠，颜色灰盈盈、白乎乎，真是灰头土脸，一点都不招人待见，让我心生嫌弃。在锅里冒热气的时候，相貌算是达到人生巅峰，待它盛入木盆冷却，面目更显丑陋，形象跌至谷底，说得不雅一点，它分明就是一盆“猪食”。

夫家之前的土筑房坐落在云深不知处，入冬后，山村家家户户都生有火炉，过年会包好多腌菜豆腐粿，放在炉火链上烤，粿内猪油滴至炉内滋滋作响，烤至两面金黄，那味道叫绝绝子。我们家乡米羹配米粿算是食物的黄金搭档，属地方小吃之一绝。入乡就得随俗啊，没有米羹只能退而求其次，在火炉里支个三脚箍，舀得厚重的一坨糊汤放至沙锅，糊汤真的太厚重，接得“农夫山泉”将它稀释调和，享受炉火慢炖的美好时光。用汤勺轻微搅拌，糊汤冒着热气、打着气泡，炉火对糊汤进行了二次激发，味道变得更加醇厚，这是一种久违的原生态味道。喝一口糊汤嚼一口米粿，让我想起《舌尖上的中国》里“高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式”一说，引用至此有点不合时宜，因为糊汤的配料着实寒碜，不能跟米羹的多元化相提并论。其貌不扬的糊汤，味道却能灵魂出窍，我倒想说“最朴素的食材往往只需要最简单的烹饪方式”。

糊汤的米浆配方类似于米羹，浸软的大米与辣椒(一丁点)、茴香、大蒜、橘皮混合磨成，而配菜就是萝卜菜干、白豆腐、猪肉，别无它物。我们家乡拔得萝卜，萝卜菜基本弃在地里当肥料，而夫家小山村，农户门前的竹衣竿上都晾晒着萝卜菜，它们经得白天的风吹日晒和夜间的冰凝霜打，自然成干，要做糊汤就卸下萝卜菜干泡发煮烂，然后把它放在竹篮兜，提到山涧里，压个石头浸泡其中，不闻不问！待萝卜菜里的黄水消失殆尽，再逐一择净，挤去水份，挨刀切成细碎，我在想，或许是这种挨刀切法给汤冠上了“糊”姓吧。有一年回家过年，我自告奋勇下厨煮糊汤，本想取米羹之长，避糊汤之短，来个中西结合，把萝卜菜切长点，多点辣椒提色，结果糊汤不“羹”不“糊”。公公摇着头说，辣了点，然后萝卜菜切得太长了，咬着不得劲……我也自叹破坏了糊汤原有的素之味。糊汤为何不喜辣椒提色，怕的就是辣椒喧宾夺主，盖过糊汤的本色。萝卜菜挨刀细碎必有缘由，因为“细”才能无孔不入，菜浆交融，如胶似膝，加之小豆丁状的白豆腐联袂出演，细肉末的重头点香，糊汤便跃然舌尖。

米羹与糊汤有着求同存异之处，都是一锅煮，性质、秉性相似，形象和气质却判若两人。前者热情奔放，后者矜持内敛。米羹可以在街间小巷的吆喝里闪现，人们为它或蹲或站，吃得满头大汗，不亦乐乎！而糊汤则深居简出，不喜出众，貌不惊人，甘为炉火待闺中。一羹一糊，两种人生！

我上辈子可能是一头猪，这辈子还是为“猪食”奔赴而来，菜饭、面条、面疙瘩、玉米糊都是我的灵魂伴侣。而在我的“猪食”系列里，米羹和糊汤算是脱颖而出的硬菜之选了。

千岛湖新闻网 编辑：叶青 王志仙