王丰

　　短文题目，是明代谢肇浙的一句诗。

　　诗的上一句是：“斗酒自斟酌”。秋风起，树叶黄，蟹螯已肥。肥蟹入滚水一煮，青灰变金黄，瞬间染上了秋色。捞起，一只只摆青瓷盆里；侧，傍一小碟佐料：山西老陈醋，浸几根姜丝。斗酒在手边，自斟自酌，掰扯一只蟹螯，沾点佐料，咬嚼一下，喝一口酒，如此往复，岁月是悠悠闲闲，淡淡雅雅地度，日升月落，又月升日落。难怪明代多出小品文，小品文就如谢肇浙秋日啖蟹啜酒。

　　早在东晋，有名士毕卓嗜酒嗜蟹，他说：“一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。”

　　明末清初戏剧家李渔嗜蟹，人称“蟹仙”，他对蟹评价极高：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色、香、味三者之至极，更无一物可以上之。”

　　关于蟹，李时珍《本草纲目》里说：“傅肱《蟹谱》云：‘蟹，水虫也。’故字从虫，亦鱼属也，故古人从鱼。以其横行，则曰螃蟹；以其行声，则曰郭索；以其外骨，则曰介士；以其内空，则曰无肠。”蟹有如此多的雅号，是因它的特点显著。

　　秋来蟹肥，有那么些人就喜欢这一口，特别是古代谢肇浙这类文人墨客，他们为蟹做足了文章,吃蟹是一种闲情逸致的文化享受。

　　蟹有多种，“蟹在江者，黄而腥；生于河者，绀（青色）而韾；长于溪者，苍而清。”家乡多小溪，小溪密密麻麻如人身上的经络遍布山山沟沟。小溪里有鱼，有虾，有螺丝，还有那些叫不出什么名字的水中小生命。蟹是更多，蟹都躲在小溪的石头下面，一块石头下躲有四五只，也有躲着六七只的，家乡小溪里这种蟹，当属“苍而清”之类 。

　　小时候，家里没有荤菜下锅，母亲大人拿来麦籽篓（竹子编的农家用具）往我身上一系：“去去去，到溪滩里扳（捉）些哼汪（螃蟹）来当菜。”

　　我是屁颠屁颠跑到村口溪滩里，在浅水处，瞅着一块大石头，双手使暗力轻轻地，悄悄地把它掀翻，一窝螃蟹迅速横着爬动逃避，瞄准大的几只，用大拇指、食指急速夹住，又急速“扑”地一声扔进麦籽篓里。

　　捉螃蟹要技巧，一定要夹它身体的两边，千万不可夹它身体前后，螃蟹身子后面，有一对张牙舞爪的大螯，指头被钳住有点痛。家乡溪蟹那一对大螯能生吃。大螯断了，放到嘴里“吭哧吭哧” 地咬，壳内那肉，有一点咸，微咸，很入味。

　　捉上一段时间，麦籽篓里“帅帅帅帅”螃蟹爬动挣扎的声音越来越大，嘿，有半麦籽篓了。于是就着溪水，一只一只剥壳洗净。洗干净的螃蟹放热食锅里烤，蟹呈黄金色时，浇油，下盐用铁锨煸一煸，香味钻进鼻孔，引出口水满嘴。炒好的溪蟹可下饭、可就粥、可独品，给苞芦馃下菜不太行，硬碰硬，味道就寡了。

　　总之，往年家中缺荤，捉溪蟹来充，既乐又解馋，是一种贫瘠文化生活。

　　家乡溪蟹，生命力特强。见水就能见到它们的存在。老家村后山，山腰里有一个小水塘，山泉水很细很弱，活得不旺亦挣扎着不死，这么个小水塘里居然也有螃蟹。真不知道它们打从哪里来的，又是怎样来的。

　　中国人吃蟹的历史很早，《逸周书·五会解》等早有记载。《周礼》庖人“共祭祀之好羞”，郑注：“谓四时所为膳食，若荆州之鲝鱼，青州之蟹胥。”胥即酱，由此可见，最晚在汉代蟹已为常膳之一。后来食蟹之风越来越浓，清代美食家李渔《闲情偶记》云：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉，而黄似金，已造食·香·味三者之至极，更无物可以上之。”

　　家乡的溪蟹，少蟹黄，但肉清骨爽，吃起来有音乐之感：“蹦之蹦之”妙曼如曲！

　　“蟹有风虫，不可同柿食。”风虫是什么？风虫是蟹腹中的寄生虫。意思是说，蟹腹中的寄生虫同柿子一搅和，人会起病的。

　　实际是，螃蟹和柿子一起吃，会使人吐泻。因螃蟹和柿子同属寒性，而螃蟹蛋白质丰富，柿子含有很多鞣酸，蛋白质遇到鞣酸后会凝成硬块，积在胃肠里影响了人的消化功能，就出现腹痛，呕吐，腹泻。家乡，水里有溪蟹，山间有嫩柿。螃蟹肥时，柿子正红，可要记住，螃蟹不要和嫩柿同吃。

千岛湖新闻网 编辑：余青青 王志仙