王丰

　　写下这个小文题，就突然想起家乡的一句顺口溜，顺口溜是这么说的：女人三十一朵花，女人四十豆腐渣。用豆腐渣来形容四十岁女人的容颜，似乎不贴切，但也说明豆腐渣是不太待人爱的。

　　豆腐渣为何物？在农村待过的人都熟悉它。所谓豆腐渣，是指黄豆经那石磨一磨，磨成豆乳用来做豆腐，过滤后留在布衭里的渣滓。

　　往常，豆腐渣也不是整年都有的，整年家里都有豆腐渣的农家，那他们家是做豆腐换的。豆腐做成，拿到村子里去换，一官升（器量用具）半官升地换，输出豆腐收入黄豆，如此往复，豆腐渣是一水桶一水桶摆积在家里。这家猪栏里养着母猪或几头肉猪，主要是豆腐渣在作用着。

　　豆腐渣养猪，肉猪肥得快，母亲猪产仔多。肉猪一年出栏四五头，母猪一年产仔三四窝，一窝产仔十几只。这就有得赚了。若要问，豆腐渣这般地好，为什么不家家做豆腐拿来换呢？哈哈，这就问得有些外行啦。做豆腐不是轻松活，需要起三更赶五更的，也就是俗话说的：要起早摸黑。一年三百六十五天里，天天起早摸黑，有几家吃得消？

　　我家养过母猪，养起母猪就开始做豆腐换。如此，老家大门口弄堂里的那爿石磨，半夜三更就吱嗡吱嗡唱起歌来，还在读小学的我，石磨的半夜歌声只在朦朦胧胧的梦里听到。待早上起床，祖母早已把豆浆下在了食锅里，一水桶豆腐渣摆在碗搁橱边，热气缭绕着。

　　家里天天有豆腐渣，祖母就用青辣椒炒豆腐渣做一道菜。青辣椒切成丁，到水桶里畚一白碗豆腐渣，舀一瓢菜油入热锅，先煸炒一下辣椒丁，然后倒入豆腐渣一起煸，多煸几遍，再放点盐又煸一煸，起锅入碗。豆腐渣白，辣椒丁青，青青白白，一家清白。

　　秋末冬初，菜园里的辣椒倒山，祖母就拿辣椒酱来炒豆腐渣，辣椒酱豆腐渣也不失为一种可口之菜。

　　豆腐渣是又干又燥的，炒豆腐渣下饭，容易噎着，不能大口大口地吃，应像窈窕淑女拿樱桃小嘴来嚼，一小口一小口慢慢地嚼。

　　豆腐渣还用来包粿，包的是苞芦粿，如用来包麦粉粿是遭蹋了白嫩的麦粉。包苞芦粿时，豆腐渣里掰进去几小块猪油，包进粿肚子里，贴着热锅烤，猪油化了，溢出粿面，翻一个身继续烤，香味浓郁，口水直流。

　　到三十里外的山上去斫柴，祖母起早给我包了三大个豆腐渣粿做午饭，一担柴斫好，挑到山半腰一家农家门口，拄了柴，拿出饭袋里的豆腐渣粿啃起来。这时泥墙屋内走出一位花白头发的妇女，拿起我的饭袋进屋，把粿放到火炉上去烤，烤热，吃起有一股子热，那一股热熨心熨肺。去年去安徽山村游玩，经过这户农家，却是门锁生锈，人去楼空了，想必这位老妪早已不在人世，往事真的如烟啊。

　　青辣椒炒豆腐渣、豆腐渣包粿是乡村吃法。豆腐渣还有大都市豪华的吃法。

　　张爱玲在《谈吃与画饼充饥》一文中这样写道：“譬如豆腐渣，浇上吃剩的红烧肉汤汁一炒，就是一碗好菜，可见它吸收肉昧之敏感；累累结成细小的一球球，也比豆泥像碎肉。少搀上一点牛肉，至少是‘花素汉堡’。 ”到底是李鸿章的重外孙女，见惯钟鸣鼎食；到底是十里洋场上海人，终日席丰履厚，豆腐渣也吃出繁华来。

　　想当年，用红烧肉汤汁炒豆腐渣我是没见过的；“汉堡”一词听都没听说过。假若碗里有红烧肉汁，早端起来倒入饭中，拌了吃了，还等得着拿来炒豆腐渣？

　　如今猪肉多，炒一盘红烧肉汤汁豆腐渣，放开胆大口朵颐，估计是不噎着的啦。

千岛湖新闻网编辑：义永华 吴若虹