●梅羽飞

小时候，总是期待着过年，盼望着盼望着，终于进了腊月，喝过腊八粥，吃过祭灶的灶糖，十个手指终于可以数清离年夜饭的日子了。

素面丸子

母亲每年都会做两种丸子一荤一素。素丸子的主要材料是煎饼和葱姜，另一种是四喜丸子，用糯米和肉做的。

说是素丸子，但母亲还是会在配菜里面加上肉，略素，主料还是煎饼。摊煎饼是需要功夫和技术的，母亲只在摊第一张饼的时候，将锅底刷一点点油，锅边缓缓倒入面糊，形成一张饼的形状，轻轻翻面，一张饼便成功出锅。母亲巧妙控制锅温，一张张饼在她手中逐渐堆成摞。摊饼的同时，母亲将一大块猪肋条放入大锅中炖煮，待筷子能轻松插入肉皮时，捞出放凉。

大葱、生姜切碎备用，切大葱是一件不太美好的事情，经常看到母亲一大盘葱切完，眼睛都揉得红红的。摊凉的煎饼剁碎，放在一个大盆里备用，肉煮到骨头可以轻松拆了，将连肥带瘦的肉切成丁。而我像个等待吃肉骨头的小狗，开心地啃着母亲递过来的骨头，啃完骨头我也要发挥我的作用——帮母亲一起滚丸子。

母亲将前面备好的所有配菜，倒进一个大盆里，加入适量的盐和糖拌匀，然后开始团丸子了。团好的丸子放进干面粉的碗里，将碗轻轻晃动，保证每个丸子都均匀地沾上面粉。然后将丸子放到笸箩里摆好，每个丸子之间要留有空隙，不能粘到一起。母亲团丸子，我负责滚丸子，配合默契。每个丸子至少要滚三次干面粉，做好的丸子白白胖胖，煞是可爱。

四喜丸子

说到做四喜丸子，就又要有煮肉的环节了。这次母亲会选用猪腿肉，瘦少肥多；一边将肉放在大锅里煮了，另一边将泡好的糯米放进蒸锅里，两边同时开火，静待肉熟米香。

肉熟后，放凉剁碎，再放入煮熟的糯米饭、葱、姜拌匀，团成拳头大小的丸子，放入油锅，低温炸定型后捞出，再下第二个丸子，直到将每个丸子过一遍油定型，再开大火，将丸子复炸一遍，炸至外皮金黄。北方有个习俗，炸东西的时候不能说话，尤其不能说不吉利的话，不能说糊了、破了等，小孩子嘛有时候会管不住嘴，所以炸东西的时候大人是不会让孩子进厨房的。而我是个很乖的小助手，母亲控制油温下丸子，我会将炸好的丸子捞出控油，看着香喷喷的丸子一个个变身出锅，会嘴馋。我会故意将一个丸子炸得老一些，表皮从金黄变成了微红，母亲对吃食颇讲究，看到形状不好、颜色不好的就会挑到一边，我就可以从这些略有瑕疵的丸子里挑上一个尝鲜。刚炸好的丸子可真好吃呀，外皮酥脆，内里软糯，猪肉和糯米真的最佳搭档。其实，四喜丸子是需要复蒸的，跟素的面丸子一样，都是年前做好放在阳台上冻上，想吃的时候拣上一碗，放到蒸锅里。复蒸之后不管是素丸子还是四喜丸子，味道会有一个层次的变化，素丸子外皮柔韧，内里口感鲜香，四喜丸子则更加软糯。这两个丸子是母亲年夜饭的菜单必选菜。

四味凉菜

水晶皮冻、皮蛋豆腐、芹菜拌腐竹、凉拌猪耳朵，这是我家年夜饭餐桌上的四道开胃凉菜。皮冻是母亲自己做的，没有猪毛气，皮冻切片摆盘，上面淋上自家做的辣椒油，撒点蒜末、香菜。辣椒油的香配上皮冻的胶质柔韧口感，清爽又解腻。淮南是豆腐的发源地，豆腐也是年夜饭不可或缺的存在，糖心皮蛋改刀，沿着盘子摆成一圈，中间是拌好的小葱豆腐，好看又好吃。腐竹是豆制品中我比较喜欢的口味，配上本地的脆嫩芹菜、黑木耳，这是素拌菜的天花板了呢。凉拌猪耳朵其实不止有卤好的猪耳朵，还有猪尾巴，猪蹄，用红油蒜泥拌好，也是一道顶好的硬菜。

糖醋鲤鱼

无鱼不成席。小时候经常听姥姥说的一句话是：“走千走万，不如淮河两岸。”淮河平原是著名的鱼米之乡，淮河的各条支流产各种淡水鱼，我最喜欢吃鲤鱼，尤其母亲做的糖醋鲤鱼。不过年夜饭的时候，母亲做的糖醋鲤鱼却是个半成品，她会将鱼油炸出来摆盘，但却没有下一个步骤了，年夜饭讲究年年有余，母亲担心我这个馋猫会将鱼给吃光了。其实母亲的担心是多余的，年夜饭有那么多好吃的，糖醋鲤鱼我也不是非吃不可。

炖风干鸡

无鸡不成宴，这话绝对不假。除夕的前一天，母亲会把一些早就腌制好的咸鸡腊鸭、咸鱼腊鹅切块泡水，然后再分别放在各式的砂锅里，腊鸭、腊鹅会放泡好的黄豆共煮，咸鱼最简单直接炖就好。

风干鸡是姥姥在乡下喂的土鸡，肉质坚实，跟普通的肉鸡相差得不是一星半点，处理好鸡后，皮抹点盐，盐是用花椒和八角炒制过的，比单用盐要香很多，再放到阴凉的地方挂半个月左右，表面的水份基本晾干。风干鸡炖的时候还会放泡发的香菇、木耳，你就吃吧，一吃一个不吱声。

甜汤

甜汤是年夜饭的尾声，水开后放泡发的银耳、苹果片、小汤圆、枸杞、醪糟等材料，略煮一会儿，待小汤圆浮上水面，再用糯米粉或者淀粉勾芡，甜蜜香糯。

母亲的年夜饭菜单，远远不止这些。因为包含了更多母亲浓浓的爱意，从选材到制作，每一个步骤都倾注了她的心血。这不仅仅是一桌年夜饭，更是母亲对我们深深的爱与祝福。年又近了，思乡的情愫啊在一天天的累积，惦记着那顿年夜饭，惦记着母亲。

千岛湖新闻网 编辑：邹楚环 汪妙