●王丰

清明节气一到，就有许多的文章写它，抬头总是想起杜牧那首诗：“清明时节雨纷纷……”，特别是那句“路上行人欲断魂”，真叫人难过又压抑，又是雨又是断魂的。我还是喜欢宋代陈与义的《清明》：“一帘晚日看收尽，杨柳微风百媚生。”清明时节里，万物复苏，杨柳微风百媚生，多舒心呀。

清明是季春三月的头一个节气，时序到了季春，大地气清景明，一切显得特别清洁明朗，故曰“清明”。

清明是一个响亮、热烈的节气。“以鸟鸣春”，各种鸟儿都啼鸣开来，猫也叫起春来。杨柳报春清明，轰轰烈烈。日本作家清少纳言散文《春天的无聊》写杨柳：“自作聪明的杨柳展开了眉毛，使得春光失去了颜色了。”

清明，亦是一个节日。据传，“清明”始于周代帝王将相的“墓祭”之礼，距今已有两千五百多年历史，清明节最早只是一种节气的名称，变成纪念祖先的节日与“寒食”节有关。

辞海“寒食节”释义：春秋时，介子推历经磨难辅佐晋公子重耳复国后，不愿为仕，隐居介休绵山。重耳烧山逼他出来，子推母子隐迹被烧死。晋文公为悼念介子推，下令在其忌日，禁火寒食，所有人家都不准生火，只吃冷粥干饼，便为寒食节。

到了唐朝，寒食节被定为祭拜扫墓日；宋元时，清明节逐渐由附属于寒食节的地位上升到取代寒食节的地位。

《东京梦华录》卷七里，作者孟元老描绘了北宋汴京人过清明节的情景：“寒食第三天，即清明日矣，凡新坟皆用此日拜扫。都城人出郊……士庶阗塞诸门，纸马铺皆于当街用纸衮叠成楼阁之状。四野如市，往往就芳树之下，或园囿之间，罗列杯盘，直相劝酬。都城之歌儿舞女，遍满园亭,抵暮而归……”从宋人张择端的《清明上河图》里，亦可看出那时清明节的情形——汴京人沿着汴河两岸踏青郊游，虹桥上市肆云集，各色农工商人奔走贩卖，桥下有船正偃桅，由背纤者相挽穿过桥孔……

清明，从悠远的历史中走来，那些踏春、祭祀、制作各种食物的习俗，一直未曾改变。

家乡的清明，那烟火气就是浓浓郁郁：家家户户做清明粿，出嫁女儿拿清明粿。童年时过清明，就是盼着有包子、米粉粿、烘豆腐吃，还有一顿左盼右盼的猪肉。

过清明节，少不了清明粿。这粿如半月、如木梳，以米粉、麦粉或米粉麦粉掺入艾叶为皮子；豆腐丁、腌菜、青菜为馅包成。有的地方叫“亮梳粿”，有的地方叫“月亮粿”。

清明时节一阵又一阵的春雨把山路边，草坡上，岩石缝里蛰伏着的“沙鲜（地衣）”唤醒，一朵一朵，身躯膨胀起来，静静地吸着雨水。以“沙鲜”为馅是家乡清明粿的特色。

清明前，人们披上蓑衣、塑料布，戴上阳帽（笠叶帽），挎上菜篼，系上麦子篓，冒雨到村后的山上“摸（捡）沙鲜”，一摸一菜篼，一摸一麦子篓。拿回家，筛去沙石杂物，择去泥土草屑，拿到水塘里汰几遍，入锅汆，汆后再过一遍清水；剁碎的白豆腐、蒜籽，加盐，加辣椒粉，拌进“沙鲜”里，即为馅。“沙鲜”馅的清明粿，吃起来灌汤，辣丝丝的。

还有清明时节的艾草，也是一道美食。家乡田野里满眼皆是野艾青青。野艾别名野艾蒿，摘来汆过水，去涩，打入米粉芡，色青而体绵，包上馅即为艾粿。如今，大雪飘飞的冬天，菜场、超市还有艾叶粉块卖，似乎整年都是清明。

家乡风俗，出嫁的女儿清明节要挑上清明粿去看望父亲母亲，家乡俗语叫“拿清明粿”。

我一上初中，母亲大人就把“拿清明粿”的事交给了我。外婆住在大山里，一担清明粿要挑出一身的汗。

外婆收到清明粿要“回篼（往我空篼里装吃食）”，我是吃了又拿了。外婆“回篼”都是蒸糕。外婆做的蒸糕我一口气能吞咽下四五块。蒸糕的味道是柔软、膨松、而微甜的。我问外婆，蒸糕里是不是放了糖精？外婆说不敢放糖精呀，糖精吃了败头脑的，外孙还要识字呢，头脑败了怎么办啊？

外婆的蒸糕是拿甜酒酿发酵做的，外婆去世已四十余年，那蒸糕是这世间独一无二的味道。