􀴀 郑凌红

　　尽管气温飘忽不定，但春天却像一朵花，悄悄地在我们的心田绽放。

　　明代陆容在《菽园记》中写道：“京师元旦后，上自朝官，下至庶人，往来交错。道路者连日，谓之‘拜年’”。如今开门放炮仗之后，即由家长带领小辈出门拜见亲戚、朋友、尊长，以吉祥语向对方祝颂新年，年幼者必须叩头致礼。主人家则以点心、糖食、红包热情款待。古往今来，南来北往的习俗尽管秉承各地风俗，基于文化积淀与世情演绎，但寓意和表现形式并无大异。

　　拜年，在我看来是一项系统工程。因为在江南一带仪式颇多，延续的时间也较长，通常在元宵之后才逐渐清寂下来。  

　　家乡的拜年习俗说复杂也复杂，说简单也简单。但，最倾心的莫过于吃食。炊粉是脱口而出，也是必不可少的心头好。炊粉之于我，就像柳州人之于螺蛳粉，重庆人之于火锅，兰州人之于拉面，南京人之于鸭血粉丝汤，是骨子里的传承和自信。好吃的炊粉不拘一格，是“粉蒸肉”的进阶版，也是农家人乐意下厨的拿手菜。在我们家乡，当地人会跟你说，这道菜跟朱元璋有关。当地人，也会跟你说，好的土灶是待客之道的底气。他们也不知道是啥时候开始喜欢上“炊”的，反正看着村里人“炊”，自己也就会“炊”了；看着母亲会“炊”，女儿也跟着学会了“炊”，像日出而作，日落而息一般自然，顺理成章。

　　炊，也是蒸。因为地域的交集，江西人叫蒸菜，隔了几个大山头，到了浙地，便唤作“炊”。炊，更有带入感。有了火，食物才有了灵性，充满了诱惑。某一年正月初五吃过的炊粉，印象太深。那是一个朋友的乡下老家。蜿蜒的小路，炊烟升腾处，拐进熟悉的小巷。男人们忙着聚集，准备村里盛大的聚会，因为元宵佳节就在不远处，他们又要开始准备舞草龙。草龙是他们正月里绕不过去的“喜事”，这可比拜年更讲究。龙身、龙头、龙骨、龙架，都需要村里人用一双双巧手赋形。他们是一家之主，也是“龙”身边的卫士。而炊粉，抚慰了新的一年即将开始的忙碌与平凡。彼时的我，是小板凳上的看客，也是听众，在等待美食的过程中，被陌生而又熟悉的灶头烙上深深的记忆。

　　日子过得轻车快马，正月里的每一天，对于心念传统的寻常老百姓来说，念头总是围着祝福打转。正月初八为众星下界之日，要制小灯燃而祭之，称为顺星，也称“接星”。依照道教和星象家的说法，每人每年都有一位值年星宿，它与一个人一年的命运息息相关。因此，人们便在这一日渴望获得星君的垂佑。

　　正月初九是天日，俗称“天公生”，传说此日为玉皇大帝生日，每逢玉皇大帝的生日，人们都会举行祭典以表庆贺，道教和民间主要习俗有祭玉皇、道观斋天等。有些地方，天日时，妇女备清香花烛、斋碗，摆在天井巷口等露天地方膜拜苍天，求天公赐福。

　　正月初十是石头的生日，故称“石不动”“十不动”。这一天凡磨、碾等石制工具都不能动，甚至还会设祭享祀石头，恐伤庄稼。初九夜，人们将一瓦罐冻结在一块平滑的大石头上，由十个小伙子或十个小姑娘轮流抬着瓦罐走，石头不落地则预示着当年丰收……

　　日子走，心情也走，年味仿佛屋顶炊烟，在升腾的高处化作大地上的思念。空气里烟花炮仗味渐行渐远，想起往昔岁月中的我曾坐在楼顶，艳阳高照，嗑着瓜子，剥开砂糖橘，一口一口抿着次第化开的茶汤，暖了心窝，却也对即将入山的落日有些不舍，有些不甘。也许没人知道在这热闹之外，偷得浮生半日闲的惬意与自在。

　　往前走到正月十一日，这一天，老一辈俗称“请紫姑日”。最早记载“紫姑”的文献是南朝宋人刘敬叔的《异苑》。传说紫姑是人家的小妾，遭原配嫉妒，在正月十五这天被害死在厕所里，天帝怜悯，封她为厕神。但民间敬奉紫姑并非因为她是厕神，而是紫姑代表了深受压迫的女性。同时正月十一还是“子婿日”，是岳父宴请女婿的日子。初九庆祝“天公生日”剩下的食物，在初十吃了一天外，还剩下很多，所以娘家不必再破费，就利用这些剩下的美食招待女婿及女儿，民歌称为“十一请子婿”。

　　童谣云：“十一嚷喳喳，十二搭灯棚，十三人开灯，十四灯正明，十五行月半，十六人完灯。”大朵大朵的笑容从眼睛里溢出来，流进金色的阳光里，熠熠生辉。此时元宵节将近，又一个唯美与富有诗意情怀的节日，把我们的目光引向了近在咫尺的春天。