□洪佩印

油油饭，有人惑之，此饭当属何派何系？川系、湘系抑或浙系？煲仔饭、盖浇饭倒是听过尝过，这玩意至少店里没正儿八经可买。

一碗油油饭，对于植根厚土的故乡人而言，它曾经是荒芜岁月里无法抹去的一道深深印记，如檐下石，愈久愈深；对于离乡漂泊在外的游子来说，它是倚栏远眺泪眼蒙蒙时的淡淡乡愁，似松上藤，愈长愈缠。

儿时生活清苦，记忆中父辈们常年起早摸黑在外劳作，不是下田培秧育稻，就是上山烧荒垦地。我们村人多田少、山多地少，所以口粮紧，常食不果腹。山玉米，属土种，株高根深抗病害，适宜贫瘠荒坡地，籽多粒圆产量高，是主粮接不上口时的绝好补充。一般山玉米种在离村很远的深湾或垄上，因此父母天放亮就出工，要逢黑才回家，辛苦自不必言说。

父母回到家，总会变戏法似的从农具袋里掏出些野果子，还有一捆捆蒜菜（我们也叫蒜菜毛毛），比大蒜植株小，少了大蒜的辛辣刺鼻，多了野草的清香甘怡，这是炒油油饭的主要原料。

用山泉水把蒜菜剔烂洗净，去细留壮，蔫了一路的蒜菜立马葱葱绿绿。灶台上平放着砧板，只听得哒哒哒几声，蒜菜就被切成小碎段。泼两小瓢菜油到锅底，热到油花殆尽滋滋响，撒几粒腌肉入锅提鲜，倒下冷饭，用菜铲几下翻覆，同时把蒜菜撒到饭上提香，用铲煸压，又收拢成堆。要知道用炉火灶炒的油油饭味道浓烈，而且耐饥。听得炸裂声起，饭粒变得油光金亮，即可起锅盛入大搪瓷碗，最后从缸里舀一瓢冷水浇入锅里温着，待吃完后洗碗筷之用。

无论春夏秋冬，还是阴晴圆缺，在厨房忙碌的瘦弱身影总能给平淡的生活带来生色与希望。橘黄的灯光，龟形的土灶，咕咕作响的水箱，炉火映红的脸庞，是那时家家户户的影像，也是时代的记忆。

大人们在灶头忙活着，炉膛里的火就归小孩们承包了。在大人的指导下，柴火搭成井字形、树杈状，可是心里总猴急，想早点开吃，柴火是一根接一根往灶里塞，结果越烧越黑，锅子不热饭就不香。抄起吹火筒，鼓起腮帮子使劲往灶里吹。有时气接不上趟，倒吸一口，呛得鼻涕眼泪一起流，小手往脸上一揉一抹，烟尘刷得满脸都是，如同黑包公。浓烟从烟囱排不出去，只能从灶口滚滚而出，灌满了整个厨房。大人们见状，从炉膛里抽出烟柴头，用火钳把炉膛重新挑空，火又扑闪着舌苗旺起来。油油饭的香味盖过了烟尘味，又混着水箱里氤氲的腾腾热气，总让人觉得更接地气，也许这就是人们说的烟火气。

夕阳西下，倦鸟归巢，一家人围坐着小方桌落座，没有现在的七盘八碗的讲究，没有荤素营养搭配，也没有酒水饮料的的助兴，只需一份油油饭，伴着蛙声，就着清风，多的是一份恬然、天然。劳累了一天的父母并不急于吃晚饭，总是等小娃们扒完饭，才一边端着碗划饭入口，一边笑眯眯看着我们争争吵吵。村前小溪流呀流，我们长啊长，恍惚间也就成人了。这一碗碗油油饭里，盛放了太多浓郁的亲情。

邻家罗大哥，命运多舛，父母早亡，仅靠爷爷一手拉扯大。穷人孩子早当家，割草喂猪，洗衣烧饭，他从小练就一手本领，读书也十分勤勉，还考入了重点大学，一时成为村里人励志的榜样。后来谈了一个女朋友，可是女方家里死活不同意交往，觉得男方条件太差，门不当户不对。但是女朋友仰其才华、慕其品性，哪怕家人和她断绝关系，仍毅然决然地和罗大哥一起回乡创业。家徒四壁，一屋二人，没有锣鼓喧天，没有繁杂的仪式，据说他们结婚当晚也就一碗油油饭。如今他们历经磨砺相互携持，守得云开见月明，创业有为成乡贤，村里修桥铺路也常出资捐物。每每大家夸赞有加时，罗大哥常说：“是一碗油油饭成就了这个家，成就了自己。”那时的爱情观清纯朴实，没有算计，于现在人而言刚刚还是听说，一转眼成为传说。这一碗油油饭里，倒是蕴含了纯真的爱情。

“楚雀乘春翐翐飞，蒜头椒目禀生微。”正月快出头，阳光格外明媚，漫步在乡间小路，抬眼低头，不经意间又看见蒜菜在风中摇曳。

在桥头碰到了因疫情滞留在村的儿时伙伴，平日大家在外求名逐利难得相见，今日看到他们携妻带子，在田埂上、塝坝边挎篮采蒜，不时向孩子们讲述当年吃油油饭的艰苦岁月。抚今追昔，忆苦思甜，是一个民族、家族的传承教育，即使放到现在，油油饭也跟美食挂不上钩。饥荒年代，粮食短缺，劳动人民向来有智慧，无需精心秘制，普通的佐料食材简单混搭，就成了可口的饭食。

暮色沉沉，空谷幽寂，又见炊烟升起，又闻油油饭飘香。我在想，可能我们吃进嘴里融入心里的不是美食，而是对美好生活的眷念和信念。

千岛湖新闻网 编辑：叶青 方志隆