时下有专门写吃喝的书，如《舌尖上的中国》、《舌尖上的故乡》等等，这些书里专讲吃螺蛳的很少。查了清朝袁枚著的《随园食单》，也没有这方面的记录，可见螺蛳在古今不是很上得了桌面的菜。

　　近现代作家郑逸梅，有一篇关于吃《螺蛳》的文章，称“螺蛳为平民化食物、每斤只百数十文。小菜所购者，大都已去其尾壳，不可多隔时日，多隔时日即死，然进啖时少铰剪之烦，得朵颐之快，亦有足取者。”看起来，郑逸梅对螺蛳的感情也有些深。他还说，螺蛳是春天的产物，过了这季度就不能食用了。

　　千岛湖的螺蛳，是四季皆可炒吃了的。平时，我偶闻饭店或排档飘出炒螺蛳的香气，就勾起小时候吃螺蛳的事情来。

　　我最早吃螺蛳，记得是在七八岁左右，有一个酷热的夏天，老家八仙桌上摆了一白碗炒螺蛳，是教书的父亲从田沟里捞来的，也许父亲看到过书中说螺蛳有营养，在肉类稀缺的年代，螺蛳也不失为一种肉的补偿。出于对肉味的追求，我夹起一粒，跟了大人的样子啖起来，可用尽了气力，也没吸出螺蛳壳中的肉来，这让我对螺蛳没有深的影响。还有，我家是很少炒螺蛳当菜的，这里面的奥妙是，我奶奶是佛的信奉者，反对食肉，特别是她所认为的乱七八糟的肉。

　　千岛湖的大小溪滩、河流、山水沟、泉水道都有螺蛳繁殖，且异常猛烈。特别是新安江水库形成后，在那浅水湾处螺蛳更多。千岛湖的螺蛳，体小而肉有筋道，肉细嫩而不肥，当天捞起，剪掉尾，浸在清水里，隔天炒吃，少沙粒，无杂质。

　　千岛湖螺蛳的烧法如下：将新鲜螺蛳用老虎钳（过去用剪刀，如今市场上有专门剪螺蛳的机器）钳去一小部分螺蛳尾，剪螺蛳尾的工作是有技巧的，尾剪得太少，孔细，炒了吸不出螺蛳肉。剪得太多了，孔大，也吸不出肉，所以必须剪得恰到好处。然后呢，将剪掉尾的螺蛳浸到清水里，最好放点盐，让其“养”一会，吐出泥土，炒时再用水冲洗干净。

　　洗螺蛳还有一种更奇妙的，像千岛湖饭店的师傅，他们将冲洗干净的螺蛳，放在有漏孔的钢筋盘里，两盘相扣，上下左右用力摇晃，发出“嚓嚓嚓嚓”的声音，很有韵律，有一种响彻云霄的气派。

　　将锅烧热，放小许食油煞熟，再把螺蛳倒入锅中“扑――兹”一声，师傅用铁锨搅动，爆炒一顿后，即加入料酒、葱花、姜末、辣椒干末，再加入适量的盐，下些水一起煮，当香气透人时，掀起锅盖，加小许酱油，翻动一番，连汤水一起起锅，盛盘即可食用了。

　　千岛湖螺蛳的味道，只一个字就可以概括之，这个字是“鲜”，古语曰“鱼羊”为鲜，我认为千岛湖的螺蛳没有鱼的腥气，没有羊的膻味，是一种真正的“鲜”。

　　螺蛳吃完了，盘中的汤水是下饭的好货，米饭里倒进一点螺蛳汤，拌一拌，很是下饭也。  （王丰）

千岛湖新闻网　编辑：徐爱梅　徐满萍