□宋荣发 
 
　　笋，萌生于竹，来自深山野岭，幽谷溪涧。小时候，家居乡间，拔笋挖笋常常是我们最快乐的时光。那时山里野竹甚多，离村不远的荒坡溪畔，就长满了密密蓬蓬的石竹、黄竹、苦竹、花竹。经过一个冬季的孕育，到了谷雨前后的日子，那些杂竹笋像翡翠般窜出地面，青褐的，花斑的，毛茸茸，水灵灵，像无数有生命的精灵，昂扬向上。一头钻进袅袅娜娜的竹林中，无需寻觅，抬眼便是一棵，鲜鲜活活地站在你的足尖下，笋尖绒毛上还沾着些泥土呢。伸手拔起，发出轻微而清脆的“叭”的一响，须臾，便有一缕淡淡的竹笋清香附着鲜苔的芬芳之气，进入你的鼻子，你会张大嘴巴，仿佛要把这山野之气一股脑儿吸进去。

　　大伙穿越在竹林里，挖呀拔呀，一转眼就是沉甸甸的一竹篓。然后，气喘吁吁坐在溪边石头上，太阳暖洋洋地照耀着，把两只脚浸泡在清澈的溪水里。信手摘下几片竹叶，卷制成一支小小的竹笛，放在嘴边，吹出几个不成曲调的乐音，在山间回荡。

　　山里人采笋，吃笋，自然是充分利用得天独厚的天然资源。遍野丛生的杂竹笋，如同清风明月无须花钱买。对于贫困山民来说，尽管并不是只食笋而遗肉，缺油少肉的竹笋吃多了常让人肠胃发烧，呕酸吐水。但竹笋毕竟填塞了他们辘辘饥肠，塑造了他们粗犷壮实的骨骼，更何况竹笋还是一种生计来源。因此，山里人总是把竹笋视为餐桌上的座上宾，甚至把竹笋当做祭祀的供品。早在二三千年前的《诗经》中就有这样的记述：“其蔌维何？维笋及蒲”，拿什么素菜敬路神？竹笋和新蒲！每年立春，山里人接春的供品就少不了一盘冬笋。

　　立夏时节，竹笋进城了。大大方方走向千家万户，走向酒楼宾馆，成为城里人餐桌上的座上宾。这固然得益于竹笋鲜嫩、清脆、醇香的品质，但也离不开烹饪师、美食家们刻意的雕饰与装扮。正像平常的茄子，进了大观园后，硬是被调制成贾母、凤姐等人口中的“茄鲞”，让吃腻了茄子的刘姥姥吃得直摇头吐舌，大念阿弥陀佛！同样的，进了城的竹笋，经厨子们在刀俎上的精工细作，在油锅中的烂炸浸泡，那与生俱来的野朴、苦涩很快被消溶了、肢解了，最后变成玲珑剔透、浑身散发出醇香的玉兰片，盛开在觥筹交错的宴席上，伴随着欢快的笑声，徐徐咽入娇贵的肠胃中去。于是，竹笋被印制成一串串珠光宝气的名片和菜谱，而食笋也渐渐沦为都市人的一种口福和炫耀。

　　当然，笋竹也常常走进静静的书斋斗室，伽蓝素堂。萌生于竹的笋，往往与竹的秉直坚贞、虚心有节的美德相通为一，理所当然为崇尚简朴淡泊的文人雅士所敬重、倾慕。最典型的莫过于当过几天七品芝麻官的郑板桥，他一生似乎都在种竹、养竹、写竹、画竹。他的诗文字画，几乎一大半离不开笋竹。有从谈书画艺术角度的：“四十年来画竹枝，日间挥写夜间思。冗繁削尽留清瘦，画到生时是熟时。”有从人生哲理角度的：“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”自然也有从日常生活角度的：“江南鲜笋趁鲥鱼，烂煮春风三月初。吩咐厨子休斫尽，清光留此照摊书。”真是一枝青笋竹，写尽了人间多少滋味！

　　竹笋为天赐尤物，山中珍宝，一个人在车水马龙、灯红酒绿的都市中，吃腻了生猛海鲜、珍馐美味的时候，不妨到深山野岭来尝一尝原汁原味的鲜笋。或许不仅仅消食，更可以让你品尝到山中独有的天然风味。 
 

千岛湖新闻网 责任编辑：徐爱梅 范小青