提起天涯海角，立刻想起天的边陲，地的尽头，人的极地，一片黯然神伤的苍茫之境。

　　有一年在海南岛作环岛旅行，抵达岛上最南端的三亚市，途经鹿回头，又驱车往前二十余公里。想象中的所谓天涯海角，突然出现在公路边，虚妄变成现实，很有些意外。

　　屹立海滩，两块奇拔的苍黑色巨岩，一块刻着“天涯”，一块刻着“海角”，在嶙峋的�岩之间比邻相望。岩石上端的四个大字十分醒目。这是一处很有名的景点，身临其境，却又感到茫然若失，似乎天涯海角应该更旷远更空寂。

　　时当初秋，南中国海暖风拂面，迤逦的海岸线白浪翻滚。漫步金色海滩，步履柔软，一步一个脚印地向前走。古往今来，沙滩上多少脚印都被潮汐冲走了。海滩近处，黎族和苗族小姑娘三三两两，提着竹篮，向游客兜售纪念品。卖贝壳项链的，卖珊瑚饰物的，卖椰壳制品的，一片浓浓的南国风情。

　　临行前，蓦然回首，那两块巍巍然的巨岩，“天涯”、“海角”兀立海域的一侧，在惊涛拍岸中，有悲壮沉郁的历史感。古人这一命名，当有其深层的历史意蕴。史载，自唐以下遭贬谪流放到海南岛的名臣，不下数十人。苏东坡是宋朝名臣，以诗文传世，当年被贬逐到人烟罕至的蛮荒之地海南岛，辗转跋涉两个多月，羁泊海疆逾三年。读陈寅恪诗，“东坡文字为身累”，不由同声浩叹。

　　在儋县参观东坡书院时，遥想一千数百年前，苏东坡在桄榔树下结庐而居，头戴竹笠，身披蓑衣，脚拖木履，形似琼崖一老农，在椰风蕉雨中耕作，在草野之间传播文化，留下被阻隔的人生屐痕。苏东坡的��风骨，至今仍为人传颂。中国知识分子的命运，常与边远的疆土相连，天之涯，海之角，每每成为统治者发配异已的去处。

　　天空一碧如洗，热带的阳光分外明媚，海水蓝得令人目眩神迷。我无意发思古之幽情，乃寄情于永恒魅力的大海。俯仰之间，思绪绵绵。今日海南是众多旅游者的揽胜之地，后人视今之“天涯”、“海角”，对其悲凉荒寂的观念必定淡薄的多，淡极欲无，或竟连这样的地名都成为历史了。  （宋荣发）

千岛湖新闻网 编辑：方俊勇 徐满萍